Velmi zajímavý článek. Pokračování doufám příště
Nenápadné hvězdy
28.03.16 | autor Ada
Když si prohlížím fotky z módních přehlídek, nikdy nezapomínám na tu poslední. Na tu, na které se na molu na chvilku objeví návrhář a ukloní se publiku, aby vzápětí zase rychle zmizel v zákulisí.

Některé návrháře známe všichni, protože jsou to celebrity. Karl Lagerfeld, John Galliano, Donna Karanová. Ti se také po uklonění většinou hned neschovávají, ale vychutnávají si zasloužené ovace. Některé návrháře znají spíš ti, kteří se o módu víc zajímají, ačkoli jejich jméno je povědomé každé středně pozorné čtenářce módních časopisů. Třeba Carolina Herrera.

vlevo podzim 2016, vpravo jaro 2016, style.com
Carolina je dáma, která se na přehlídkách neukazuje v černých džínách a tričku jako mnoho jiných návrhářů, ale vždy perfektně elegantně oblečena. Než se začnete cítit méněcenní, podotýkám, že Carolina se narodila v bohaté rodině, navíc mamince, která si potrpěla na módu a už od malička brala dcerku na přehlídky a kupovala jí šatičky od Diora. Carolinin druhý manžel byl navíc šlechtic. V módním průmyslu Carolina Herrera začínala u rodinného přítele Emilia Pucciho - pracovala v jeho butiku a starala se o PR. V 80. letech se přestěhovala do New Yorku a brzo se stala místní módní ikonou. Diana Vreelandová (tehdy šéfredaktorka Vogue) jí navrhla, ať zkusí vytvořit vlastní módní kolekci. Zbytek už je historie, jak se říká.
Britská návrhářka Vivienne Westwoodová vyrostla na úplně jiném dvorečku. Začínala v 70. letech oblečením pro pankáče, s nimiž sdílela odpor proti systému. Je aktivistka a své postoje k lidským právům, kácení pralesů nebo aktuálně třeba globálnímu oteplování často dává najevo i v módní tvorbě. Pokud ji rovnou nenajdete s transparentem na nějaké demonstraci.

style.com
Nebyla by to Vivienne, aby ji neprovázely skandály. Před pár lety si ji novináři podali právě za to, že se na jedné straně plamenně vyjadřuje o životním prostředí a nutnosti omezení konzumu, ale na druhé straně navrhuje oblečení z neekologických materiálů a její společnost vydává celkem devět kolekcí ročně. Já takovou rozpolcenost celkem chápu. Vybalancovat lásku k módě s dnešními antikonzumními a anti-fast fashion trendy není jednoduché.
Alberta Ferretti, která navrhuje dechberoucí éterické šaty, je právě tou nenápadnou, černě oblečenou postavičkou, o které jsem mluvila.

style.com
Také Jenny Packhamová, autorka nádherných třpytivých modelů, se po přehlídkách na mole ukazuje zásadně se spokojeným širokým úsměvem - a zásadně v černé.

style.com
Ale abyste si nemysleli, že je to nějaké pravidlo: Keren Craigová (ta blondýnka) a Georgina Chapmanová, zakladatelky značky Marchesa, nosí na přehlídkách své vlastní krásné modely.

style.com

style.com

style.com
Keren a Georgina jsou spolužačky z Chelsea College of Art and Design. Po škole každá dál studovala a sbírala praxi jinde, ale v roce 2004 spolu založily Marchesu a navrhují úžasné modely jako ušité pro červený koberec.
Když vyjde na molo Olivier Rousteing, vypadá to, že přehlídka ještě neskončila a právě přišel další model - ale Oliver je návrhář a kreativní ředitel značky Balmain. I když zde působil už dřív pod svým předchůdcem Christophem Decarninem, hlavní osobou značky je od roku 2011.

style.com
Aktuální Balmain s geometrickými prvky, renesančními mřížkami, složitými ornamenty, širokými rameny, korzety a dramatickými barvami byste v náznacích našli už v Decarninově tvorbě, ale kreativně geniální Rousteing je dovedl k dokonalosti.
Chudákovi Eliemu Saabovi se kvůli jménu občas stává, že ho někdo pokládá za ženu. Jeho třpytivé šaty jsou stálice červeného koberce i princeznovských snů, ale samotného návrháře viděl málokdo. Takže tady ho máte.

style.com
Elie pochází z Libanonu, stejně jako Zuhair Murad nebo Georges Hobeika, další hvězdy světa princeznovské módy. Už v osmnácti letech si otevřel salon, kde se šily honosné svatební šaty; předtím byl rok na zkušené v Paříži, ale jinak se učil šít i navrhovat sám Mezi jeho zákaznicemi se začaly postupně objevovat dámy z vyšší společnosti. V roce 1997 uspořádal Saab první přehlídku mimo Libanon; v roce 1999 si jeho šaty vzala na svou korunovaci jordánská královna Rania, která ráda nosí Saabovy slavnostní i běžné modely. Kromě šlechtičen Saab obléká i herečky, zpěvačky a další celebrity. Třpytivé princeznovské šaty jsou prostě sázka na jistotu.
Napadne vás někdy, kdo vlastně navrhuje pro staré slavné značky? Chanel, Dior, tam máme jasno, ale co třeba Givenchy? Zakladatel značky Hubert de Givenchy opustil společnost až v roce 1995 (43 let po jejím založení) a jeho nástupcem se stal John Galliano. Toho si ovšem krátce poté "ukradl" Dior a u Givenchyho ho nahradil, hádejte kdo? Alexander McQueen! Ten odešel v roce 2001, neboť prý nemohl plně rozvíjet svou kreativitu - je pravda, že pro jeho geniálně skandální nápady měla tradiční vznešená značka opravdu moc úzké mantinely. Následoval Julien MacDonald, který má dnes také vlastní značku a navrhuje krásné ženské modely. Dnes pro značku Givenchy navrhuje Riccardo Tisci. Někteří kritikové mu vyčítají, že je příliš temný. Já jen čekám, kdy si také uteče založit vlastní značku a u Givenchyho najmou dalšího budoucího slavného návrháře.

style.com
Značka Carven vznikla v roce 1945 a založila ji Marie-Louise Carvenová, o které pravděpodobně nevíte, že: byla jedna z prvních couturierek, které představily prêt-à-porter kolekci; měřila jen něco málo přes 150 cm a svůj salon založila proto, že chtěla šít pro malé ženy a vyplnit tak díru na trhu; jednou z jejích zákaznic byla Edith Piafová, která měřila 142 cm; zemřela teprve loni ve věku 105 let - takže se dožila znovuoživení své značky v roce 2009, kdy slavila sté narozeniny.
A tohle jsou Adrien Caillaudaud a Alexis Martial, kteří nyní pro Carven navrhují. Jsou mladí a jejich návrhy jsou také mladistvé, což přesně odpovídá duchu značky. Madame Carvenová vždycky preferovala prosté materiály a jednoduché oblečení, které ostatně jejím oblíbeným petite zákaznicím nejvíc slušelo.

style.com
Předchozí kreativní ředitel značky, Guillaume Henry, byl o něco elegantnější a minimalističtější. Nyní pracuje u Niny Ricci, odkud odešel Peter Copping, který je teď u Oscara de la Renty, kam si ho před svou smrtí vybral sám Oscar. Škatulata, doplněná tu tam novým talentem, který typicky začíná jako podržnůžky v některém slavném salonu (třeba zrovna Peter začínal při studiích jako praktikant v krejčovské dílně Christiana Lacroixe), jsou nejoblíbenější hrou v módním průmyslu.

style.com
Veselými ponožkami pana Coppinga bych dnes skončila. Pokud se vám článek líbil a měli byste zájem o další díl, dejte mi vědět v komentářích.
Komentáře článku
Zobrazovat komentáře chronologicky